nepravidelně vytahanej řetěz?

[misak39]

Zajímá mě váš názor, čím to je způsobené:
sekundární řetěz při otáčení je v jednom místě napnutej k prasknutí, a po 1/4 otáčce zadním kolem je povolenej asi na průhyb 2,5-3 cm (vyloženě plandá) Dělá to prakticky stále na jednom místě řetězu. Podotýkám, že zadní kolo je v ose, rozeta jak nová, články se na ní nevaklaj, hnací kolečko má vymačkaný zuby taky nijak moc a hlavně dost rovnoměrně (jen náběrová strana zubů, a nejsou "po větru, obloučky zubů rovnoměrný, nevytahaný) a na řetězu taky není nic vidět. Ložiska v zadním kole OK, na hnacím hřídeli není vůle. Lítali jsme kolem dlouho, a na nic nepřišli. Má někdo nějakou myšlenku, v čom je, kurva, příčína toho šponování? Jo, a řetězovka je DID 520 a má nalítáno 20 tis. Řetězovka půjde do řiti, ale zajímá mě, proč to takhle dělá.

[666S999]

v dobrý, nebo vytahaný části??? v tom může bejt zakopanej sabáka...

[DoktorZRX]

Myslím, že se nepravidelně vytahá když při pružení šel na doraz

[Z.]

Zajímá mě váš názor, čím to je způsobené:
sekundární řetěz při otáčení je v jednom místě napnutej k prasknutí, a po 1/4 otáčce zadním kolem je povolenej asi na průhyb 2,5-3 cm (vyloženě plandá) Dělá to prakticky stále na jednom místě řetězu. Podotýkám, že zadní kolo je v ose, rozeta jak nová, články se na ní nevaklaj, hnací kolečko má vymačkaný zuby taky nijak moc a hlavně dost rovnoměrně (jen náběrová strana zubů, a nejsou "po větru, obloučky zubů rovnoměrný, nevytahaný) a na řetězu taky není nic vidět. Ložiska v zadním kole OK, na hnacím hřídeli není vůle. Lítali jsme kolem dlouho, a na nic nepřišli. Má někdo nějakou myšlenku, v čom je, kurva, příčína toho šponování? Jo, a řetězovka je DID 520 a má nalítáno 20 tis. Řetězovka půjde do řiti, ale zajímá mě, proč to takhle dělá.

Mišáku, mě to na ZR7 dělalo taky. Přesně jak to popisuješ. Hrací kolečko jsem měl taky jenom "zlehka ojeté". Žádné žraločí zuby.

Přesto. Dal jsem novou řetězovku DID a bylo po problému.

[KankX]

Zajímá mě váš názor, čím to je způsobené:
sekundární řetěz při otáčení je v jednom místě napnutej k prasknutí, a po 1/4 otáčce zadním kolem je povolenej asi na průhyb 2,5-3 cm (vyloženě plandá) Dělá to prakticky stále na jednom místě řetězu. Podotýkám, že zadní kolo je v ose, rozeta jak nová, články se na ní nevaklaj, hnací kolečko má vymačkaný zuby taky nijak moc a hlavně dost rovnoměrně (jen náběrová strana zubů, a nejsou "po větru, obloučky zubů rovnoměrný, nevytahaný) a na řetězu taky není nic vidět. Ložiska v zadním kole OK, na hnacím hřídeli není vůle. Lítali jsme kolem dlouho, a na nic nepřišli. Má někdo nějakou myšlenku, v čom je, kurva, příčína toho šponování? Jo, a řetězovka je DID 520 a má nalítáno 20 tis. Řetězovka půjde do řiti, ale zajímá mě, proč to takhle dělá.

Mišáku, mě to na ZR7 dělalo taky. Přesně jak to popisuješ. Hrací kolečko jsem měl taky jenom "zlehka ojeté". Žádné žraločí zuby.

Přesto. Dal jsem novou řetězovku DID a bylo po problému.

jo na ZR7 jsem mel to same... pak jsem ji prodal a bylo to ... samozrejme ze ne kvuli tomu retezu Jinak by me take zajimalo cim se to stane...

[Z.]

Zajímá mě váš názor, čím to je způsobené:
sekundární řetěz při otáčení je v jednom místě napnutej k prasknutí, a po 1/4 otáčce zadním kolem je povolenej asi na průhyb 2,5-3 cm (vyloženě plandá) Dělá to prakticky stále na jednom místě řetězu. Podotýkám, že zadní kolo je v ose, rozeta jak nová, články se na ní nevaklaj, hnací kolečko má vymačkaný zuby taky nijak moc a hlavně dost rovnoměrně (jen náběrová strana zubů, a nejsou "po větru, obloučky zubů rovnoměrný, nevytahaný) a na řetězu taky není nic vidět. Ložiska v zadním kole OK, na hnacím hřídeli není vůle. Lítali jsme kolem dlouho, a na nic nepřišli. Má někdo nějakou myšlenku, v čom je, kurva, příčína toho šponování? Jo, a řetězovka je DID 520 a má nalítáno 20 tis. Řetězovka půjde do řiti, ale zajímá mě, proč to takhle dělá.

Mišáku, mě to na ZR7 dělalo taky. Přesně jak to popisuješ. Hrací kolečko jsem měl taky jenom "zlehka ojeté". Žádné žraločí zuby.

Přesto. Dal jsem novou řetězovku DID a bylo po problému.

jo na ZR7 jsem mel to same... pak jsem ji prodal a bylo to ... samozrejme ze ne kvuli tomu retezu Jinak by me take zajimalo cim se to stane...

dobře odpovězme si, že příčinou může být:
- propružení - pokud je hodně napnutý řetěz a dojde k propružení na doraz, může se protáhnout článek řetěru (nedokážu si představit jaká to musí být síla, aby se protáhl článek) . Při propružení dostanou záhul ložiska v kole a na výstupní hřídeli z převodovky (může se i ohnout výstupní hřídel - i to jsem už viděl)
- stavění na zadní - skokové zvýšení výkonu taky životnosti nepřidá, stejně jako prudká akcelerace
- opotřebení - dlouhodobé působení (ať se o řetěz staráš nebo ne, stále se opotřebovává, stejně jako zuby na rozetě a řetězovém kolečku) - pokud jsou zuby opotřebavané = zůžená hlava zubu tak stačí jedno propružení/postavení na zadní/prudká akcelerace a zuby se ohnou - vzniknou pilové (žraločí) zuby a do takových zubů už nezapadne článek řetězu správně. Tudíž jde po větším průměru což vypadá jako by se místně napínal. V místě, kde články zapadají do řetězového kolečka dobře se řetěz odvíjí po menším průměru, takže je volnější.

víc příčin mě nenapadá

[spit 40]

jj,taky jsem to zažil,na GPX-ku i na prvním zzr-u,poprvé jsem s tím nic nedělal,podruhé jsem měnil spojku na řetězu a nakonec celou řetězovku.

[Zubr]

Také přihodím svůj názor na věc. Je to jen můj názor, nikomu ho nechci vnucovat a nehodlám vyvracet žádné jiné příspěvky. Záleží na vás co si z tohoto příspěvku odnesete.

Kvalita řetězů a převodových kol je dnes na velmi vysoké úrovni. Z velmi poučného článku v jednom časopise testovali sílu pro přetrhnutí řetězu, nebo jeho poškození. Takže motocyklový řetěz průměrné kvality se přetrhne tahovou silou cca 10tun, až k této síle však nedochází k prodlužování bočních článků, avšak při přiblížení se kritické síle dojde okolo článkového čepu k natažení článku a následuje přetržení.

Takže, nejvýkonnější sériové motorky typu ZX-12R, nebo GSX1300R Hayabusa, nedokážou vyvinout na první rychlostní stupeň, tahovou sílu na řetěz větší než 1 tuna, dokonce je to i méně než 600kg. U velkých dvouválců, také není vyvíjena nějaká větší tahová síla ani při škubání řetězu a tudíž naprosto bezvýznamný vliv na opotřebení. Takže tady zakopaný pes nebude.

Ale velmi dramaticky se začíná tahová síla zvětšovat právě špatným nastavováním vůle řetězu. Pokud by si někdo z vás dokázal spočítat jek je silný pákový systém při propnutí, neboli srovnání tří os (osy pastorku, osy kyvného ramene a osy zadního kola), tak by zjistil, že obrovsky. Jakmile dojde k našponování řetězu při propružení, muže tahová síla vzrůstat, podle toho jak blbějc nastavíte vůli řetězu, od cca 1tuny až na 8tun. A pokud je někdo takový pako, že ho našponuje na tvrdo u nezatíženého motocyklu, tak na pořádným výmolu a propružení kola, se řetěz klidně přetrhne.

Nehledě na to že přepnutí řetězu zhoršuje funkci zadní pružící a tlumící jednotky, také dochází k velkému opotřebení ložisek zadní rozety, kyvné vidlice a ložiska výstupního hřídele z převodovky (a to už je velmi drahé a spíž než k ohnutí hřídele dochází k jeho ulomení).

Každý typ motocyklu potřebuje jinou vůli řetězu a rozhodně neplatí univerzální hodnoty 2,5 až 3cm. Je dobré se řídit předpisem výrobce, ale to také nemusí být právě nejvhodnější nastavení a záleží to na hodně faktorů.
1. Standardní nastavení platí jen za předpokladu, že je moto v továrním nastavení podvozku (to znamená, standardní nastavení předpětí zadní jednotky a pokud má vaše moto možnost samostatného nastavování vížky zadní části motocyklu, tak musí být též ve standardním nastavení, např ZX-9R a ZX-6R 2000)

2.Je třeba si uvědomit další důležitý fakt, že stojící moto bez stojánku má vzadu určitou hodnotu statického propružení, ale pokud použijete stojan pod zadní kolo, tak čím dále dopředu podepřete kyvku od osy zadního kola, tak se statické propružení bude zmenšovat, kolo bude od podsedlovky níže a řetěz se více povolí.

3.Další velké rozdíly vznikají při napínání suchého nenamazaného řetězu a namazaného řetězu. Doporučuji všem si to vyzkoušet. Prostě vrstva maziva mezi řetězem a př. koly má velký vliv a při kontrole průvěsu nemůžete vyvinout sílu, která by vytlačila mazivo pryč. A je tu otázka: Má se vůle nastavovat u suchého nebo namazaného řetězu To výrobce neudává.

4.Změna sekundárního převodu má také vliv na vůli řetězu.

5.Jakákoliv nestandardní změna nastavení vížky zadku způsobí změnu vůle.

Pokud budete důslednější v nastavování vůle řetězu, tak doporučuji pozvat si nějaké kamarády, nebo někoho z rodiny, aby vám mohli dělat závaží. Posaďte je na moto (min dva, lepší jsou tři a ten třetí může vzadu přidávat na váze a držet rovnováhu). Sundejte kryt pastorku a podle nějakého pravítka se pokuste srovnat všechny tři osy do roviny. A v této poloze je pořád žádoucí i nějaká min. vůle. Možná z hrůzou zjistíte jak moc je řetěz našponovaný. Po doštelování min. vůle, pak moto odlehčete do vaší standardní nastavovací polohy a změřte si vůli a uvidíte k jakým výsledkům dojdete, někam si ji poznamenejte a příště ji už můžete nastavovat standardně.


Proč dochází k nerovnoměrnému vytahání řetězu??? Toť skutečně otázka

Vytahání řetězu způsobuje, jen a jen opotřebení čepů a pouzder uvnitř řetězu utěsněné O-Xkroužky.

Zásadní problém, který by mohl mít velký vliv na životnost a vytahání řetězu, je jeho zajetí. Ano, ano i řetěz je nutné zajet. Výrobce řetězů ČZ doporučuje ujet vzdálenost 100km, velmi pohodovým tempem, aby se jemně opracovali čepy a jejich pouzdra uvnitř řetězu zatěsněné Xkroužky. A právě toto zajetí má rozhodující vliv na celkovou životnost řetězu (a proto první řetěz z výroby vykazuje tak dlouhou životnost, poněvadž jeho zajetí je dáno zajížděním celého motocyklu). Pokud nezajedete, tak dochází k hrubému odedření kovových částic, které velmi znehodnotí mazivo uvnitř článků.
Protože každý článek je poškozen jiným způsobem, tak si myslím že bude řetěz náchylný k nerovnoměrnému vytahání.
Já zajíždím řetěz asi tak 200km a pak zvyšuji zátěž postupně.

Doporučuji při zajíždění nechat větší vůli řetězu, případně alespoň na hranici nejvyšší povolené vůle řetězu, aby nemohlo dojít k jeho přešponování, což by znamenalo větší zátěž, než by dokázal vyvinout váš motocykl při ostré jízdě.

Další vliv by mohlo mít, přehřátí řetězu, který se při byť jen lehce přešponované vůli, při zátěži dvou osob a rychlé dlouhodobé jízdě po dálnici, dokáže zahřát na velkou teplotu, což těsnící kroužky nemají příliš rádi. Jakmile dojde k poruše jejich těsnící funkce, tak životnost řetězu již nebude příliš dlouhá. Ale hřebíček do rakve je jeho kvalitní čištění různými prostředky, které se svou vzlínavostí proniknou všude, kam to jen jde. Proto zásadně řetěz neumívám, tedy nestříkám čistící prostředky na samotný řetěz, ale třeba jen do hadru a umyji jen boky řetězu a otřu z vnější strany případné kapičky a přebytečné mazivo, které by už mohlo jen z řetězu odlétnout.

Je jistě více způsobů jak předčasně odrovnat řetězovku, ale motor to svojí silou nedokáže to mi věřte.

Můj názor je, že když nedochází k prodlužování řetězu, tak i opotřebovávání řetězových kol je velmi nízké i se všudy přítomnou tzv. brusnou pastou (o které si myslím, že není schopná výrazně opotřebovávat velmi kvalitní tvrzený povrch všech vnějších částí řetězu a spíše dobře maže) je také nízké.

Pokud váš řetěz již úspěšně překonal 30000km, nijak výrazně se nedopíná a za celou jeho dosavadní životnost, jste ho nemuseli dopnout více než o jeden zářez na štelovákách, tak máte šanci, že při stejné péči překoná i 40000 a dokonce vydrží až do 50000km. Zdá se to nemožné Není to nemožné.

Důležité je také kvalitní mazání a pokud možno rovnoměrné nanesení na celý řetěz. Můj způsob možná zkritizujete, ale velmi se mi osvědčil. Takže pokud se mi zdá že je čas mazat, tak moto nadzvednu zadním stojanem. Nastartuji motor, zařadím za jedna a přes klouzající spojku (aby řetěz neskákal), stříkám mazivo na vnitřní stranu řetězu na kraje válečků, aby odstředivou silou proteklo řetězem (né z vnějšku to nemá smysl, většina maziva odlétá a řetěz není promazán). Po té zařadím vyšší kvalty a na volnoběžné ot. motoru řetěz pořádně protočím, zase přes spojku. Plyn je moc daleko, takže ho nepřidávám.


Dalo by se psát ještě dlouho, ale tohle píšu už tři hodiny a už nemám čas. Takže se omlouvám za extrémně dlouhý příspěvek. Čus Tom

[misak39]

Tome, paráda jako vždy Dám to přečíst Pepovi, bo si myslím, že ten svůj řetízek moc šponoval, a z toho je pak ten problém. Díky moc za odpověď

[milda]

Zubře ,Ty bejku,Ty jsi teda hustej,takovejhle příspěvek!!

Jsi dobrej.

Díky za tyto informace,i přezto,že jsi ,jak sám říkáš,neřekl ještě vše!!

[Lech]

S úctou k tvému dlouhému příspěvku,jsem ho dočetl až do konce. Skoro se zatajeným dechem.
Takže jako vždy Zubře tvé příspěvky jsou hodnotné a poučné.
Každopádně je to na výměnu řetězu a raději celé řetězové sady.Ať to hned ze začátku do sebe všechno dobře zapadá.
Tak jsem to měnil u své 750.U 600 jsem to kontroloval loni a mám ho taky nerovnoměrně vytahanej.....

[Pavel ZRX]

Tome, příspěvek co jsi napsal je na mě moc dlouhý, ale dobrý. Já si myslím, že je problém způsobený excentricky opotřebenými koly, hlavně rozetou.

[NRG]

Když máš nepravidělně vytahanej řetěz, resp. se už nedá správně napnout, je to známka, že je K.O. - tzn. vyměnit.

[Kozel ZX10]

Další věcí která ovlivňuje vytahání v jednom místě je když je na kolečku i na rozetě buď sudý nebo lichý počet zubů.Páč když je na jednom sudý a na druhým lichý počet zubů tak se řetěz stále odvaluje po celé trase a nezůstává na stejným místě a na stejných zubech jako když je spárování rozety a kolečka sudé nebo liché.

[KankX]

teda Tome, ja snad radeji zajedu do Chomutova a reknes mi to osobne, nemam rad knizky a dlouhe clanky tohle je fakt sila jinak diky